רוב מכשירי המצלמות או הצבע-וצילום אינם מציעים שליטה ידנית, כך שעליכם להסתמך על חיישני המצלמה כדי לקבוע את השילוב הטוב ביותר של צמצם, מהירות תריס ומיקוד. החיישנים האלה הם לא הדברים הכי חכמים בעולם, ואם התמונה שלך לא יוצאת כמו שאתה רוצה - או אם אתה פשוט הולך על משהו קצת יותר אמנותי - אפשר לקבל את התמונה ל לצאת בדיוק כמו שאתה רוצה על ידי "להטעות" את המצלמה. הנה איך.
מכיוון שאינך יכול להתאים את ההגדרות הללו באופן ידני, אתה רק צריך לתת למצלמה להתאים אוטומטית להגדרות הרצויות, ואז לנעול אותן ולצלם את התמונה שלך. המצלמה שלך צריכה לנעול את הגדרות החשיפה והפוקוס כאשר אתה לוחץ את כפתור הצילום למטה עד מחצית הדרך, מה שאומר שאתה יכול לכוון את המצלמה שלך ל"פסאודו-נושא שני", לנעול את ההגדרות, ואז לכוון אותה אל הנושא הרגיל שלך. עם התנאים הנכונים, אתה יכול להשתמש בפסאודו-נושא כדי לנעול את ההגדרות שאתה רוצה.
שימוש בחשיפה "ידנית" לתיקון תמונות שטויות
הנה דוגמה לתמונה לא חשופה שצילמתי. כאן, מכיוון שהרקע כולו שחור, מה שמחזיר מעט אור, מדידת החשיפה מרובת הדפוסים גורמת למהירות התריס להאט ולקבל יותר אור, אך המעטפת נהיית לבנה כתוצאה מכך. אז במקום זאת, אני מכוון את המצלמה שלי למנורת פלורסנט, מגביר את מהירות התריס, כך שהפרטים של המעטפת הקטנה נרשמים בחדות, ונותנים לי תמונה לא חשופה. התוצאה במקרה הזה היא צילום לא חשוף, מעט עמום, אבל הפרטים יצאו מבריק. אם הייתי רוצה מדיום מאושר יותר בין השניים, יכולתי להשתמש בנושא פסאודו קצת פחות בהיר, כמו, גיליון לבן עם טקסט עליו, מתחת למנורה. אתה יכול להתנסות עם נושאים פסאודו בעלי בהירות משתנה כדי לשנות את מידת החשיפה של התצלום.
אפקטים מגניבים שאתה יכול ליצור
הטריק הזה יכול לשמש גם רק למטרות אמנותיות, לא רק לתיקון. הנה כמה דברים מגניבים שתוכל לעשות עם ההתאמות ה"ידניות" החדשות שלך:
אפקטי "זוהר" חשופים יתר על המידה
נניח שברצונך לחשוף יתר על המידה תמונה לצורך אפקט. כוון את המצלמה שלך לעבר נושא חשוך, או כסה את עדשת המצלמה בידך כדי להפחית את מהירות הצמצם, נעל את הגדרות החשיפה, ולאחר מכן כוון את המצלמה אל הנושא האמיתי ותצלם. שוב, בהיעדר אפשרות לנעול את החשיפה, תצטרך לעבור במהירות בין הנושאים.
מיקוד, תוך חשיפת יתר באופן זה, עשוי להיות בעיה, מכיוון שקשה למצלמה להתמקד בחושך, אם היא לא מוצאת במה להתמקד. לכן עדיף לכוון את המצלמה לנושא פסאודו כהה יותר מאשר לחסום את כניסת האור למצלמה. ניתן לשלוט ברמת חשיפת היתר בהפניית המצלמה לנושאים פסאודו כהים יותר (או להחזיק את היד קרוב יותר או רחוק יותר מהעדשה). ראה את הדוגמה למעלה.אד. הערה: הדוגמה היא רק דוגמה מהירה שלקחנו כמבחן, כך שתוכל לראות איך היא נראית - אבל עם העין האמנותית הנכונה, תוכל להשתמש בה כדי לקבל משהו מגניב כמוזֶה, בתיאוריה.
אפקטי בוקה
בוקה, שיש לנודיברו עליו קודם, הוא אפקט מגניב נוסף שתוכל ליצור על ידי הטעיית המצלמה שלך. אפקט בוקה מגיע מעומק שדה רדוד במיוחד. בדרך כלל מצלמים בוקה עם מצלמות המאפשרות לצלם להגדיר את הפוקוס באופן ידני, כך שהגדרת מרחק מוקד ממש קצר נותן עומק שדה רדוד מאוד.
למצלמות הצבע וצילום אין את הפונקציונליות של מיקוד ידני, אך לרובן יש מצב מאקרו. מצב המאקרו מגדיר אוטומטית את מרחק המוקד הקצר ביותר שהחומרה של המצלמה מאפשרת, כך שצילום מאקרו הוא רק עניין של הגדרת המצלמה למצב מאקרו וצילום משם. בנוסף, התקרבות מעט מוסיפה טשטוש נוסף לתמונה, ומעניקה לה תחושה פסיכדלית יותר. למרות שזה לא ממש הכרחי (או אפילו מוסבר), גיליתי שראשית נעילת הגדרות החשיפה והפוקוס של המצלמה נותנת פקודות מאקרו טובות יותר. זה יכול לשמש גם כדי לשנות את החשיפה של תמונות בוקה: חשיפת יתר הופכת את כתמי האור לקצת יותר מטושטשים, אבל גם מפחיתה את הניגודיות. תת חשיפה, לעומת זאת, משפרת את הניגודיות בין כתמי האור לרקע, ומגבירה את חדות הצילום. התמונה מימין היא תמונה שצילמתי של אורות פיות.
אפקטי "Warp" פסיכדליים
זהו טריק ספציפי לסמארטפונים, והצגנו את זה בעבר, אבל זה כל כך מגניב שחשבנו שכדאי לכלול אותו. מכיוון שהאייפון (וטלפונים אחרים) משתמשים בחיישן CMOS איטי, אתה יכול לסובב את הטלפון שלך בזמן שהוא מצלם כדי לקבל תמונה פסיכדלית מגניבה כמו זו שמימין. פשוט לחץ על התריס, סובב מעט את המצלמה ותקבל את האפקט הרצוי.
דברים שצריך להיזהר מהם
עם זאת, יש כמה דברים שאתה צריך לדאוג להם. אתה צריך לוודא שהנושא הפסאודו והנושא בפועל נמצאים באותו מרחק מהמצלמה שלך, מכיוון שכאשר המצלמה ננעלת על הגדרות החשיפה, היא גם נועלת את הפוקוס, כך שאם הנושא הפסאודו שלך הוא חצי מטר עבור המצלמה שלך, היא תתמקד בכל מה שנמצא במרחק של חצי מטר כשתעבור לנושא האמיתי שלך. כמו כן, נסו לדאוג שנקודת המיקוד של הנושא נמצאת באזור המיקוד (של הפסאודו-נושא) - סוגריים ירוקים קטנים אלה. אם אתה מצלם נושאים רחוקים, זה יהיה רעיון חכם להשתמש במצב נוף, כך שהפוקוס מוגדר לאינסוף, כדי שלא יהיו לך בעיות אי-התאמה במיקוד בין הנושאים המדומה והנושאים בפועל.
אם המצלמה שלך (או טלפון המצלמה) לא ננעלת על הגדרות החשיפה, אתה פשוט צריך להיות ממש מהיר בהעברת המצלמה מהנושא הפסאודו שלך לנושא האמיתי, ולא לתת לה מספיק זמן להסתגל לנושא החדש תנאי האור. זה מועיל, במקרה זה, אם אתה משתמש במקור אור נייד כדי לסנוור את המצלמה שלך, מכיוון שאתה יכול לשמור את שני הנושאים קרובים זה לזה.
את הטריק של חשיפת יתר למדתי בהרצאה על צילום במכללה שלי, שם דובר וחבר שלי אמרו שאפשר לצלם תמונות נהדרות גם עם מצלמת פלאפון, עם מידה סבירה של שליטה באיכות הצילום. אם יש דבר אחד שלמדתי מהשיחה, זה שצלם באמת מוגבל רק על ידי היצירתיות שלו, ולא המצלמה שבה הוא משתמש. ברור שהתמונות ביצירה זו אינן הדוגמאות הטובות ביותר, אבל עם קצת ניסויים וקצת יצירתיות, אתה יכול לעשות דברים ממש מגניבים, אפילו בלי DSLR יקר. אם יצרת משהו כזה בעבר - או אוהב את זה עד כדי כך שאתה הולך לנסות את זה - שתף איתנו כמה מהיצירות שלך בתגובות למטה.
