יסודות הצילום: צילום תמונות טובות יותר על ידי הבנת איך המצלמה הדיגיטלית שלך עובדת

עם כל כך הרבה מצלמות זמינות, קשה להבין כיצד כל המפרטים והאפשרויות מתורגמים לשימוש היומיומי שלך. לשיעור הראשון שלנו ביסודות הצילום, אנו הולכים ללמוד כיצד מצלמות עובדות ולהבין מה זה אומר במונחים של בחירת מצלמה לקנייה וכיצד היא משפיעה על התמונות שלך.

החלקים

המצלמה שלך מורכבת מחלקים רבים, אבל יש כמה מהם במיוחד שאנחנו רוצים להסתכל עליהם מכיוון שהם החשובים ביותר. עוד מעט נפרט הרבה יותר, אבל הנה סקירה כללית בסיסית של החלקים שאנחנו הולכים להסתכל עליהם:

• הגוףהוא הבית עבור המצלמה שלך. אמנם יש לו השפעה מועטה על איכות התמונות שלך, אבל זה משפיע על דברים כמו קלות שימוש ונוחות.

• העדשההוא העין של המצלמה, וזה מכשיר מורכב מאוד. עדשות שונות יכולות לספק תכונות רבות ושונות, לכן חשוב להכיר את ההבדלים ביניהן. בשיעורים עתידיים, נדון גם כיצד עובדות עדשות וכיצד זה משפיע על התמונות שלך.

• החיישןהוא בעצם המקבילה הדיגיטלית של הסרט, במובן זה ש-כמו סרט-החיישן נחשף לאור שמגיע דרך העדשה והוא מתעד את החשיפה הזו. לאחר מכן החשיפה מעובדת ונשמרת בזיכרון הבזק (בדרך כלל כרטיס SD או Compact Flash). גם הקליבר והגודל של החיישן חשובים מאוד, שכן דברים אלה משפיעים באופן משמעותי על איכות התמונות שלך.

• כרטיס הבזקזה המקום שבו אתה שומר את התמונות שלך, וזה מרכיב שרוב האנשים לא חושבים עליו יותר מדי בקניית מצלמה, מלבד בחירת כמות האחסון שמתאימה לצרכים שלהם. עם זאת, כרטיסי פלאש נעים גם במהירויות קריאה וכתיבה, וכרטיסים איטיים עלולים לפגוע משמעותית בביצועי המצלמה שלך. נסתכל על המשמעות של שיעורי כרטיסים ואת המהירות המינימלית שאתה צריך למטרות שונות.

• הסוללהחשוב במצלמה בדיוק כמו כל מכשיר אלקטרוני אחר. אמנם זהו חלק פשוט להבנה, אך נצלול לתוכו קצת יותר לעומק כדי להבין את חיי הסוללה בפועל ומעשיים עבור מצלמות ומתי מצלמות עם סוללות פחות חזקות עשויות להיות אופציה טובה יותר.

הגוף

עיצוב גוף המצלמה משפיע על המשתמש בכמה דרכים. ראשית, לגודל הגוף עשויה להיות השפעה גדולה על הנוחות בעת החזקה ושימוש. ידיים קטנות יתקשו עם גופים גדולים ולהפך, ידיים גדולות יתקשו עם גופים קטנים. לפני רכישת מצלמה, כדאי להחזיק אותה ולצלם כמה תמונות כדי שתדעו אם תמצאו אותה נוחה לשימוש בקביעות.

הגודל משפיע לעתים קרובות על המיקום של לחצנים, חוגות וחלקים אחרים של החומרה שתצטרך לגעת וללחוץ כדי להפעיל את המצלמה שלך. המיקום במצלמות הצבע הקטנות נוטה להיות די פשוט, מכיוון שיש פחות פקדי חומרה, אבל ברגע שאתה עולה ל-DSLR קטן יותר (כגון של Canonסדרת מורדים) המספר הזה גדל באופן משמעותי. במכשירי DSLR מתקדמים יותר, המרחב הנוסף נוטה להבטיח שהידיים שלך תמיד יוכלו להגיע ולגשת בקלות אל הפקדים החשובים ביותר. עם זאת, זוהי הכללה, ותרצה לבדוק אותן בעצמך. כשתעשה זאת, התאם את הגדרות המצלמה וראה מה כל הכפתורים עושיםבמצב ידני(כך שאתה מודע ליכולות המלאות שלהם). אם זה מרגיש לא נוח או מביך לבצע התאמות שתבצע לעתים קרובות, ייתכן שתרצה לשקול דגם אחר.

בעוד שרוב המצלמות דומות למדי, ההבדלים הקטנים בעיצוב הגוף יכולים להשפיע באופן משמעותי על קלות השימוש בהן. למרות שבדרך כלל אתה יכול לשפוט את יכולות המצלמה מבלי להשתמש בה, תצטרך לבדוק אותה בעצמך כדי לוודא שהיא מרגישה נכון.

העדשה

סוגים מסוימים של עדשות טובים יותר למצבים מסוימים, לכן חשוב לדעת את הסיווגים וההבדלים שלהם. הדבר הראשון ששווה לציין הוא ההבדל ביניהםעדשות זוםועדשות פריים. עדשות זום - כפי שאתה בוודאי יכול לנחש - מאפשרות לך להתקרב ולהקטין. למרות שיש להם את היתרון הזה, הם בדרך כלל יקרים יותר, כבדים יותר וגדולים יותר. עדשות פריים, לעומת זאת,לאמאפשרים לך להתקרב, אבל הם לרוב זולים יותר, קלים יותר וקטנים יותר. במקרים רבים, עדשות פריים יספקו תמונות חדות יותר מעדשות זום בנקודות מחיר נמוכות יותר. כאשר אתה מתחיל לשלם אלפי דולרים עבור עדשות, ביצועי העדשות נוטים להיות קצת יותר שווים.

הדבר הבא שאתה רוצה להבין הוא ההבדל ביניהםזווית רחבה,תֶקֶן,בֵּינוֹנִי,טלפוטו, ואולטרה טלפוטועדשות. המונחים האלה מבוססים כולם על אורך המוקד של העדשה, שהיא הגדרה מורכבת שהיא מעבר להיקף השיעור הזה (אם הסקרנות מאלצת אותך,קרא על זה בויקיפדיה). מה שאתה צריך לדעת הוא שאורך המוקד נמדד במילימטרים (מ"מ) ואפשר לחשוב על זה כמו כמות ההגדלה. מספר נמוך הוא כמו הגדלה ממש רחוק, ומספר גבוה ממש רחוק פנימה. הנה מה שאתה צריך לדעת על כל סוג:

עדשות רחבות זוויתהן בעצם כל עדשות עם אורך מוקד של עד 35 מ"מ. ככל שהעדשה רחבה יותר (ותוך אורך המוקד נמוך יותר), כך העדשה יכולה לראות יותר. עדשות עין הדג רחבות במיוחד ולעיתים קרובות יש דירוג של סביב 8-10 מ"מ. עדשת זווית רחבה רגילה היא בדרך כלל סביב 14-28 מ"מ. כפי שניתן לראות מהתמונה משמאל, עדשות זווית רחבה לוכדות יותר דברים במסגרת. הם גם מעוותים את החלל, מגדילים את העומק וגורמים לו להיראות כדורי יותר. זה יכול להיות גם אפקט רצוי וגם לא רצוי, בהתאם לנסיבות. כמה עדשות זווית רחבה כוללות טכנולוגיה שמתקנת את העיוות הזה, אבל עדשות אלו כמעט תמיד יקרות משמעותית.

עדשות סטנדרטיותהם בדרך כלל בין 35-50 מ"מ ונוטים לייצג בצורה הדוקה ביותר את החלל כפי שהעין האנושית רואה אותו. עדשות רחבות זווית נוטות לעוות את החלל ולהוסיף מראה של יותר עומק. עדשות טלפוטו משטחות את החלל. עדשות סטנדרטיות הן דרך האמצע ומייצרות תמונות שנראות מציאותיות לרוב האנשים. עדשת פריים 50 מ"מ היא לרוב העדשה הזולה ביותר שתוכלו לקנות ברמת איכות שמתחרה בעדשות זום במחיר של כמה מאות דולרים יותר. תקנים הם העדשות המגוונות ביותר מכיוון שהן מהוות פשרה טובה בין הסוגים הקיצוניים יותר, אך לרוב הן חסרות תועלת כאשר אתה בחלל קטן וצריך להתרחק או רחוק מהנושא שלך וזקוקים לכוח ההגדלה של טלפוטו.

עדשות בינוניותבדרך כלל נופלים בטווח של 60-100 מ"מ ובדרך כלל הם לא סוג שתרצו כפריים, אלא אם כן יש לכם מטרה ספציפית בראש (יש המעדיפים עדשות פריים של 60 מ"מ ו-85 מ"מ לפורטרטים, למשל). טווח זה מוקף לעתים קרובות על ידי עדשות זום, ובדרך כלל זה המקום שבו תרצו אותו. עדשות זום סטנדרטיות רבות מתחילות ברוחב של 28 מ"מ ומסתיימות ב-70 מ"מ, לפחות. זום סטנדרטי טוב יקיף את הטווח הזה.

עדשות טלפוטוהם מה שאתה רוצה כדי להתקרב ממש רחוק. כמעט כל דבר מעל 100 מ"מ נחשב לעדשת טלפוטו, וכל דבר מעל 400 מ"מ נחשב לעדשת טלפוטו.עדשת טלפוטו אולטרה. בעוד שעדשות טלפוטו יכולות להגדיל תמונה פי כמה, והן הכרחיות כאשר אינך יכול להתקרב לנושא שלך, שתיהן כבדות, נתונות יותר לטשטוש תנועה (כתוצאה מתנועת המצלמה), ואינן פועלות. גם בתאורה חלשה. תמצאו כמה אפשרויות שהן קומפקטיות, מגיעות עם ייצוב תמונה (כדי למנוע טשטוש תנועה), ומציעות צמצמים רחבים יותר (לביצוע טוב יותר בתאורה חלשה), אבל כל המאפיינים הללו מייקרים את העלות שלהם באופן משמעותי.

החיישן והמעבד

החיישן הוא החלק במצלמה שלך שלוכד את חשיפת האור המסוננת דרך העדשה. למטרותינו ולמטרותינו, אנחנו פשוט הולכים לקרוא לזה התמונה. לאופן שבו החיישן נוצר, ועד כמה הוא גדול או קטן, יש השפעה די גדולה על התוצאה הסופית: הצילום שלך.

קודם כל, גודל החיישנים קובע. למצלמות נקודה וצילום קומפקטיות יש חיישנים קטנים מאוד וההבדל בגודל ביניהן הוא גורם קטן יותר בבחירת מצלמה. כשמדובר במצלמות עם עדשות מתחלפות, הכוללות DSLR וMILC/CSC/EVILמצלמות (שהן בעצם מצלמות DSLR קומפקטיות וחסרות מראה שלעתים קרובות - אך לא תמיד - יש להן חיישנים קטנים יותר), לגודל החיישן יש השפעה גדולה יותר. בדרך כלל חיישנים גדולים יותר מספקים ביצועים טובים יותר בתאורה נמוכה, שליטה רבה יותר על עומק השדה ומייצרים תמונות ברזולוציה גבוהה יותר עם פחות רעש מאשר חיישן קטן יותר.

לרוב מצלמות ה-DSLR יש גודל חיישן הידוע לרוב בשם APS-C. חיישן APS-C הוא בערך חצי מהגודל של מסגרת של סרט 35 מ"מ ובדרך כלל מגדיל את כל העדשות בפי 1.6. המשמעות היא ששימוש בעדשת 35 מ"מ על DSLR עם חיישן APS-C זהה בעצם לשימוש בעדשת 56 מ"מ במצלמת 35 מ"מ רגילה. אלו חדשות טובות עבור עדשות טלפוטו אך חדשות רעות עבור זווית רחבה, שכן כל עדשה אינה רחבה כפי שפורסם כשהיא ממוקמת במצלמה מבוססת APS-C. עדשת עין דג בגודל 10 מ"מ תייצר תמונות כמו עדשת זווית רחבה של 16 מ"מ. זה לא חיסרון גדול עבור רוב האנשים, אבל חשוב לדעת.

חלק ממכשירי DSLR מתקדמים מכילים חיישני מסגרת מלאה, כמו הפופולרייםCanon 5D Mark II, שהוא שווה ערך לגודל של מסגרת של סרט 35 מ"מ. למכשירי DSLR חיישני מסגרת מלאה יש את היתרונות שהוזכרו קודם לכן שמגיעים עם חיישנים גדולים, אבל גם כןלֹאבכפוף להגדלה של פי 1.6 כמו שתמצא בחיישני APS-C. בעיקרון, חיישן DSLR עם חיישן מלא הוא בערך כמו שאתה הולך להגיע לסרט 35 מ"מ עם מצלמה דיגיטלית.

בעוד שעיצוב החיישן רלוונטי מאוד לאיכות התמונה, והדרך היחידה שבה תוכל לשפוט את האיכות הזו בוודאות היא לראות או להפיק תמונות לדוגמה, כדאי לשים לב לדירוג המגה-פיקסל של החיישן. באופן כללי, ככל שיותר מגה פיקסל ארוזים בחיישן כך תמצא יותר רעש בתמונה נתונה. זו הסיבה שאתה לא בהכרח רוצה לבחור במצלמה עם דירוג מגה פיקסל גבוה - במיוחד כאשר למצלמה יש חיישן קטן יותר. עבור רוב האנשים, אפילו מצלמת 6.3 מגה פיקסל מספיקה, אבל כל מקום בין 8-10 אמור להספיק. הנקודה היא, אל תקנו רק מצלמה אחת על פני השנייה כי יש לה ספירת מגה פיקסל גבוהה יותר. זה עשוי להפיק תוצאות רועשות יותר ופחות רצויות ולכן תמיד כדאי לבדוק קודם.

כרטיס הפלאש

כרטיסי פלאש מגיעים בכל הגדלים השונים, אבל הם מגיעים גם במהירויות שונות. כיום סביר להניח שתסיים עם אSDאוֹקומפקט פלאשכַּרְטִיס. מהירות כרטיס הפלאש שלך חשובה מכיוון שרוב המצלמות בימינו מהירות מאוד. אתה יכול לצלם תמונות רבות ברצף מהיר, אבל אם לכרטיס שלך יש מהירות כתיבה איטית הוא לא יכול לעמוד בקצב. עבור כרטיסי SD, כרטיס Class 6 ישרת אותך בצורה הטובה ביותר. עבור CompactFlash, כרטיס בדירוג פי 133 אמור להסתדר מצוין.

מצלמות DSLR רבות ומצלמות קומפקטיות מגיעות עם יכולות וידאו, וכתיבת נתונים מסוג זה דורשת כרטיס פלאש מהיר. כרטיסי SD Class 6 עדיין יספיקו לרוב הנקודות והצילומים, אבל אם ה-DSLR התומך בווידאו שלך משתמש בכרטיסי SD, סביר להניח שתרצה Class 10. כרטיסי Class 10 לא כולם נוצרו שווים, עם זאת, וחלקם בשוליים מהיר יותר מ-Class 6. ברוב המקרים כל Class 10 אמור להספיק, וכל דבר עם מהירות כתיבה מקסימלית של 15MB לשנייה יהיה די והותר. כמובן, זה לא מזיק לקבל כרטיס מהיר יותר וחלק מכרטיסי SD Class 10 מסוגלים לכתוב מהירות פי שניים. כרטיסי CompactFlash משמשים לעתים קרובות במכשירי DSLR מתקדמים מכיוון שהם מסוגלים לבצע מהירויות מהירות יותר בעלות נמוכה יותר (בעיקר בגלל שהם גדולים יותר פיזית וזה קל יותר להשגה הודות לגודלם). כרטיס CompactFlash בדירוג פי 233 ומעלה אמור להתמודד עם וידאו ברוב כל DSLR בסדר גמור, אבל כרטיסים מהירים יותר בהחלט יגרמו לדברים להתנהל בצורה חלקה יותר.

הסוללה

רוב מכשירי ה-DSLR מכילים סוללה שתספיק לך כל היום, אבל הצבע וצילום קומפקטי ו-MILC/CSC/EVIL לא בהכרח מגיעים עם היוקרה הזו. כשאתה שוקל משהו מהמגוון הקומפקטי יותר, אתה רוצה לשקול גם את אורך חיי הסוללה וגם את העלות של סוללה שנייה. לפעמים אתה יכול להשיג מצלמה טובה יותר עם חיי סוללה גרועים, אבל העלות של סוללה נוספת לא מאוד יקרה. אם לא אכפת לך לטעון שתי סוללות זו יכולה להיות אפשרות טובה.

עם מכשירי DSLR לרוב תקבל סוללה טובה, אבל לפעמים הסוללה הזו תפעל טוב יותר בנסיבות מסוימות. מכשירי DSLR אינם דורשים שימוש במסך LCD ובדרך כלל תצלם תמונות דרך העינית. הסוללה תחזיק הרבה יותר זמן כאשר מסך ה-LCD אינו מופעל, כך שחברות יספקו לרוב שני דירוגים לחיי הסוללה: אחד במספר התמונות שניתן לצלם ואחד במספר השעות שהסוללה תחזיק. מספר השעות מתייחס בדרך כלל לזמן שבו המצלמה יכולה לפעול באופן פעיל עם מסך LCD מופעל ומספר התמונות הוא פשוט כמה תמונות אתה יכול לצפות לצלם ללא עזרת מסך ה-LCD. כאשר שופטים את חיי הסוללה של מצלמה מסוימת, ודא שאתה יודע אם אתה מתכנן להשתמש בה יותר עם מסך LCD מופעל או כבוי תחילה.

שיקולים אחרים

גם המעבד של המצלמה שלך חשוב, אבל רובם כל כך מהירים בימינו עד שזה הופך להיות קצת לא רלוונטי. אם הוא יכול להתמודד עם יותר מ-7 פריימים RAW ברצף, או 20 כמה JPEGs, הוא לעולם לא ירגיש איטי.

אם המצלמה שלך מגיעה עם פלאש, אולי תרצה לברר כמה היא בהירה ולבדוק אם האור שהיא מפיקה מספיק. ברוב המקרים, זה לא יהיה. אם אתה באמת צריך פלאש, עדיף לך עם מבזק חיצוני, אז אל תתייאש אם למצלמה שלך אין כזה.

אני מקווה שזה נותן לך מושג טוב יותר לגבי אופן הפעולה של חלקי המצלמה שלך ויעזור לך לבחור נכון אם אתה מחפש לקנות אחד. בשיעור הבא, נצלול לתוךהגדרות במצלמה שלך. כמו תמיד, אם אתה בפיגור בשיעורים שלנו, תוכל למצוא את כל מה שהחמצת וקובץ PDF של כל השיעורים ב-יסודות הצילום המדריך המלא.

ההגדרות האוטומטיות והנעזרות של המצלמה שלך

בדוק את המלאסדרת Lifehacker Night Schoolלשיעורי מתחילים נוספים המכסים כל מיני נושאים.