בשיעור הקודם כיסינו את ההגדרות הבסיסיות במצלמה שלך. היום אנחנו קופצים לדברים המהנים: מצב ידני. נלמד את הפרטים על מהירות תריס, ISO וצמצם, כמו גם כיצד הגדרות אלו משפיעות על התמונות שלך.
אם אתה עוקב אחרי המצלמה שלך, הקפד להגדיר אותה למצב ידני כדי שתוכל לגשת לכל הגדרה שבה נדון.
צוֹהַר
צמצם הוא לעתים קרובות המושג שהכי קשה לאנשים לתפוס כשהם לומדים כיצד המצלמה שלהם פועלת, אבל זה די פשוט ברגע שמבינים אותו. אם אתה מסתכל על העדשה שלך, אתה יכול לראות את הפתח שבו האור חודר. כשאתה מכוון את הגדרות הצמצם שלך, תראה שהפתח הולך וגדל. ככל שהפתח גדול יותר, או הצמצם רחב יותר, כך אתה מכניס יותר אור בכל חשיפה. ככל שהפתח קטן יותר, או צר יותר, כך אתה מכניס פחות אור. למה אי פעם תרצה צמצם צר אם רחב יותר מכניס יותר אור? מלבד המצבים שבהם יש לך יותר מדי אור ואתה רוצה להכניס פחות ממנו, צמצום הצמצם אומר שיותר מהצילום ייראה בפוקוס. לדוגמה, צמצם צר מצוין לנופים. צמצם רחב יותר אומר שפחות מהתצלום יהיה בפוקוס, וזה משהו שבדרך כלל נעים מבחינה ויזואלית ולא נתפס כחסרון. אם ראיתם תצלומים עם נושא בפוקוס ורקע מטושטש יפהפה, זה לרוב ההשפעה של צמצם רחב (אם כי זה לא הגורם היחיד שתורם - זכרו, עדשות טלפוטו מפחיתות גם את עומק השדה). שימוש בצמצם רחב נחשב בדרך כלל לשיטה הטובה ביותר לקליטת יותר אור מכיוון שהחיסרון - פחות התצלום בפוקוס - הוא לרוב תוצאה רצויה.
הצמצם מיוצג בעצירות f. מספר נמוך יותר, כמו f/1.8, מציין צמצם רחב יותר, ומספר גבוה יותר, כמו f/22, מציין צמצם צר יותר. עדשות מסומנות לעתים קרובות עם הצמצם הרחב ביותר האפשרי שלהן. אם אתה רואה עדשה שהיא 50 מ"מ f/1.8, זה אומר שהצמצם הרחב ביותר שלה הוא f/1.8. תמיד אפשר להגדיר את הצמצם להיות צר יותר, אבל הוא לא יוכל להתרחב יותר מ-f/1.8. לעדשות מסוימות יהיה טווח, כגון f/3.5-5.6. אתה תראה את זה על עדשות זום, וזה אומר שכאשר העדשה מוגדלת למיקום הרחב ביותר היא f/3.5, אבל כאשר היא מוגדלת עד הסוף היא יכולה לקבל רק צמצם רחב כמו f/5.6. האמצע משתנה גם כן, כך שבאמצע טווח הזום תקבלו צמצם רחב ביותר של כ-f/4.5. טווח צמצם נפוץ בעדשות זום פחות יקרות, אבל אם תשלמו יותר תוכלו לקבל צמצם סטנדרטי בכל הטווח.
זה פחות או יותר כל מה שאתה צריך לדעת על צמצם. מה שחשוב לזכור הוא שצמצם רחב, כמו f/1.8, מכניס יותר אור ומספק עומק שדה רדוד (כלומר שפחות מהתמונה מופיעה בפוקוס). צמצם צר, כמו f/22, מספק מיקוד עמוק יותר אך מכניס פחות אור. איזה צמצם אתה צריך להשתמש תלוי במצב ובסוג העדשה שבה אתה משתמש, אז נסה כדי לראות אילו אפקטים אתה מקבל ותהיה לך מושג טוב יותר כיצד הגדרת הצמצם שלך משפיעה על התמונות שלך.
מהירות תריס
תמונה מאתDigi1080p
כאשר אתה לוחץ על כפתור הצמצם במצלמה ומצלם תמונה, ללהבי הצמצם לוקח פרק זמן מסוים לסגור. פרק זמן זה ידוע כמהירות התריס שלך. בדרך כלל זה שבריר שנייה, ואם אתה לוכד תנועה מהירה זה צריך להיות לכל היותר 1/300 שניה. אם אתה לא לוכד שום תנועה, אתה יכול לפעמים לברוח עם חשיפה ארוכה עד 1/30 השנייה. כשאתה מגדיל את מהירות התריס שלך - משך הזמן שבו החיישן נחשף לאור - קורים שני דברים חשובים.
ראשית, החיישן נחשף ליותר אור כי הוא קיבל יותר זמן. זה שימושי במצבי תאורה חלשה. שנית, החיישן נתון ליותר תנועה מה שגורם לטשטוש תנועה. זה יכול לקרות בגלל שהנושא שלך בתנועה או בגלל שאינך יכול להחזיק את המצלמה בשקט. זה בסדר אם אתה מצלם נוף בלילה והמצלמה ממוקמת על חצובה, שכן לא המצלמה ולא הנושא שלך עומדים לזוז. מצד שני, מהירויות תריס איטיות מהוות בעיה כשאתה מצלם בכף יד ו/או שהנושא שלך זז. זו הסיבה שלא תרצה מהירות תריס נמוכה יותר מ-1/30 השנייה בעת צילום כף יד (אלא אם כן אתה ידוע בידיים הדוממות להפליא שלך).
באופן כללי, אתה רוצה להשתמש במהירות התריס המהירה ביותר שאתה יכול, אבל יש הרבה נסיבות שבהן תבחר במהירות תריס איטית יותר. הנה כמה דוגמאות:
אתה רוצה טשטוש תנועה למטרות אמנותיות, כגון טשטוש זרם זורם תוך שמירה על כל השאר חד ולא מטושטש. כדי להשיג זאת, תשתמש במהירות תריס איטית כמו 1/30 שניה ותשתמש בצמצם צר כדי למנוע מעצמך חשיפת יתר של הצילום.הערה: דוגמה זו היא סיבה טובה להשתמש במצב הצילום עדיפות תריס שנדון בשיעור הקודם.
אתה רוצה צילום חשוף יתר ועלול מטושטש למטרות אמנותיות.
אתה מצלם באור נמוך וזה הכרחי.
אתה מצלם באור נמוך וזהולֹאהכרחי, אבל אתה רוצה לצמצם את הרעש למינימום. לכן אתה מגדיר את ה-ISO שלך (מקביל למהירות הסרט) להגדרה נמוכה ואתה מפחית את מהירות התריס שלך כדי לפצות (ולהכניס יותר אור).
אלו לא הסיבות היחידות אלא כמה נפוצות. הדבר שחשוב לזכור הוא שמהירות תריס איטית פירושה יותר אור בסיכון של טשטוש תנועה. מהירות תריס מהירה פירושה סיכון נמוך לטשטוש תנועה תוך הקרבת אור.
ISO
ISO הוא המקבילה הדיגיטלית (או הקירוב) של מהירות הסרט. אם אתה זוכר שרכשת סרט למצלמה רגילה, תקבל 100 או 200 עבור חוץ ו-400 או 800 עבור פנים. ככל שמהירות הסרט גבוהה יותר כך הוא רגיש יותר לאור. כל זה עדיין חל על צילום דיגיטלי, אבל זה נקרא במקום דירוג ISO.
תמונה מאתCNET אוסטרליה
היתרון של ISO נמוך הוא שהאור בחשיפה נתונה מיוצג בצורה מדויקת יותר. אם ראית תמונות בלילה, האורות נראים לעתים קרובות כאילו הם הרבה יותר בהירים ומדממים לאזורים אחרים בתמונה. זוהי תוצאה של ISO גבוה - רגישות גבוהה יותר לאור. ISO גבוהים שימושיים במיוחד לאיסוף פרטים נוספים בתצלום כהה מבלי להפחית את מהירות הצמצם או להרחיב את הצמצם יותר ממה שאתה רוצה, אבל זה כרוך במחיר. בנוסף לכך שהאורות בהירים מדי ובלתי מציאותיים בתמונות שלך, הגדרות ISO גבוהות הן התורמות הגדולות ביותר לרעש הצילום. מצלמות מתקדמות יקלוט פחות רעש ב-ISO גבוה יותר מאשר מצלמות נמוכות, אבל הכלל הוא תמיד זהה: ככל שאתה מגדיל את ה-ISO שלך, כך אתה מקבל יותר רעש.
רוב המצלמות יגדירו את ה-ISO באופן אוטומטי, אפילו במצב ידני. בדרך כלל אתה יכול להישאר עם אותה הגדרת ISO אם מצב התאורה שלך לא משתנה, אז זה טוב להתרגל להגדיר את זה בעצמך. עם זאת, לפעמים התאורה משתנה מספיק בהגדרות חשוכות, פנימיות כדי לתת למצלמה להגדיר אותה עבורך באופן אוטומטי יכול להיות מועיל - אפילו בעת צילום ידני.
שילוב ההגדרות
במצב ידני אתה מגדיר הכל בעצמך (חוץ מ-ISO, אם אתה מכוון אותו לאוטומטי), אז אתה צריך לחשוב על כל שלוש ההגדרות האלה לפני שאתה מצלם. הדבר הטוב ביותר שאתה יכול לעשות להקל על עצמך ולהאיץ את ההחלטה הוא לתת עדיפות לאחת ההגדרות על ידי החלטה מה הכי חשוב. האם אתה רוצה להבטיח עומק שדה רדוד? אם כן, העדיפות שלך היא הצמצם שלך. האם אתה רוצה את הייצוג המדויק ביותר של האור? הפוך את ISO לעדיפותך. האם אתה רוצה למנוע כמה שיותר טשטוש תנועה? תתרכז קודם כל במהירות התריס. ברגע שאתה יודע את העדיפות שלך, כל מה שאתה צריך לעשות הוא להגדיר את ההגדרות האחרות לכל מה שצריך כדי לחשוף את כמות האור הנכונה לתמונה.
במצב ידני המצלמה שלך אמורה ליידע אותך אם אתה חשוף יתר או חסר על ידי מתן מטר קטן בתחתית (בתמונה משמאל). השמאל חשוף חסר והימין חשוף יתר. המטרה שלך היא להביא את המצביע באמצע. לאחר שתעשה זאת, צלם את התמונה שלך, והיא אמורה להיראות בדיוק כמו שאתה רוצה.
כולנו סיימנו ללמוד כיצד המצלמה שלך פועלת בכל המצבים שלה. מחר אנחנו הולכים לחקורקומפוזיציה וטכניקה. כמו תמיד, אם אתה בפיגור בשיעורים שלנו, תוכל למצוא את כל מה שהחמצת וקובץ PDF של כל השיעורים ב-יסודות הצילום המדריך המלא.
בדוק את המלאסדרת Lifehacker Night Schoolלשיעורי מתחילים נוספים המכסים כל מיני נושאים.
